Také další marocký spisovatel Muhammad Alí Ábadán popsal hezky život ve své zemi: „Kdo z nás, mužů, si rád nezalenoší, netoulá se bez cíle po ulicích, nezajde do kavárny a nezahraje si karty, přičemž se opájí mlhou hašiše.“ Pravda, hašiš vám budou nabízet v Maroku i dnes. V přístavu Essaouira ještě neznali Jimi Hendrixe, ten sem přijel o tři roky později. Mnohé se v Maroku změnilo, jen v barvírnách kůží ve Fezu vše vypadá jako v šedesátých letech a dokonce jako ve středověku. A nezměnila se ani královská dynastie Alawitů, která vládne Maroku od roku 1666 a svůj původ odvozuje od Alího, zetě proroka Muhammada. Jen tehdy panoval Hassan II., otec současného krále Muhammada VI., jehož postavení neohrožuje ani „arabské jaro“.


Mohutné hradby města Meknes


Prodavač kávy před hradbami Meknesu


Rabat – Kasbah des Oudaias


Fez budete vnímat nejen očima, ale i nosem a ušima, především v barvírně kůží


Fez – uličky v medíně jsou uzoučké


Vyjednávání ve Fezu


Fez – jedna z bran do města


Casablanca – katedrála Sacré-Cœur


Ještě na začátku 20. století nesměla noha nevěřícího do posvátného města Moulay Idriss vstoupit. V dnešní otevřenější marocké společnosti žádný takový zákaz neplatí.

Úryvky z knihy Moderní marocké povídky – přeložil Svetozár Pantůček

Blízký východ před 45 lety:
1. díl – Írán
2. díl – Sýrie
3. díl – Libanon
4. díl – Jordánsko
5. díl – Libye
6. díl – Turecko
8. díl – Irák
9. díl – Kurdistán
10. díl – Kuvajt

Články z Maroka:
Moulay Idriss je přístupný i nevěřícím
Vzhůru do marockého chaosu – Fez
Marocká brána Evropy – Volubilis
Rozhovor s Pavlou Jonssonovou, hudebnicí, překladatelkou, genderovou kulturní teoretičkou a učitelkou o výletu do Maroka, o Essaouiře, Hendrixovi i islámu.